Как ушатать новый аккумулятор AGM на инверторе за 45 дней. Часть 1

Добрый день всем, кто посетил сайт TOPMAX AVTO.

Сегодняшнее видео и статья посвящены теме: как можно новенький автомобильный AGM аккумулятор угробить за 45 дней на инверторе.

А также возможно ли этот самый аккумулятор вылечить и пользоваться им в дальнейшем?

Далее укажем этапы, на которые будет разделено данное видео и статья:

1. Покажем какой аккумулятор мы будем тестировать и расскажем, что с ним произошло, со слов нашего покупателя.

2. Разрядим аккумулятор. Посмотрим, сколько времени он держит нагрузку и посчитаем его приблизительную емкость, чтобы убедиться, что проблема есть.

3. Зарядим аккумулятор на том же инверторе. Посмотрим, как встроенная зарядка в инверторе справляется с поставленной задачей. Затем снова разрядим аккумулятор.

4. Попробуем зарядить аккумулятор автомобильным зарядным устройством, используя обычный зарядный режим. И снова разрядим.

5. Открутим пробки на аккумуляторе и посмотрим, в каком состоянии он внутри.

6. После определенных манипуляций с внутрянкой аккумулятора, используем специальный «лечебный» режим, который присутствует в автомобильном зарядном устройстве.

7. Разрядим аккумулятор после «лечебного» режима, проверяя напряжение в каждой из банок отдельно.

1. Покажем какой аккумулятор мы будем тестировать и расскажем, что с ним произошло, со слов нашего покупателя.

Начнём по порядку. Наш покупатель приобрел автомобильный AGM аккумулятор TOPLA словенского производства и пользовался им полтора месяца. Это точная информация, потому что есть все соответствующие документы и даты, от момента продажи и до момента обращения с проблемой.

Аккумулятор был достаточно свежий. Дата изготовления аккумулятора 2022 год, 5 месяц. А продан он был в середине одиннадцатого месяца того же 2022 года. Аккумулятору на момент продажи было 6,5 месяцев.

Перед тем как что-либо говорить или что-то делать, сначала снимем показатели с аккумулятора. Тестер говорит, что аккумулятор огонь! Низкое внутреннее сопротивление, в пределах нормы – 3,07 миллиома. Пусковой ток заявлен 850 ампер. В условиях температуры воздуха около минус 3 градусов выдает – 745 ампер. Хотелось бы больше, но бывало и похуже. Напряжение немного выше нормы, явно избыточное. В целом аккумулятор без претензий.

Попробуем его нагрузить. Даем короткую нагрузку в 200 ампер. Напряжение падает до 10,9 вольт, что в целом нормально при такой нагрузке. Дальше напряжение сразу возвращается до 12,6 вольт.

Через короткий промежуток времени примерно в 15-20 минут, пытаемся нагрузить его еще раз. Подмечаем, что напряжение восстановилось вплоть до показателя в 12,9 вольт.

Снова 200 ампер нагрузки. Снова провал до 10,9 вольт – аккумулятор хорошо держится и быстро восстанавливается.

Сразу после второй нагрузки цепляем тестер и снимаем повторные показатели. Цифры почти не изменились. Так какая с ним проблема?

А проблема была озвучена следующая: в начале, в качестве источника резервного питания, аккумулятор выдерживал нагрузку в 55 ватт (около 4,5 ампер) в течение примерно 17-18 часов. Результат более-менее.

55W = 4,58A = 17/18 часов

Аккумулятор был подключен к 12-вольтовому инвертору Volt Polska и питал какое-то не очень мощное серверное оборудование. То есть нагрузка, по словам покупателя, всегда равнялась точно 55 ваттам. 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

За полтора месяца аккумулятор всего два-три раза разряжался полностью, до отметки в 10,9 вольт и заряжался тем же инвертором, встроенным зарядным устройством, на 10 ампер.

Все остальные разы аккумулятор разряжался не полностью… по разному. Точно сказать покупатель не смог, но в среднем свет пропадал на 4, а иногда на 8 часов в сутки в разных интервалах. Сами понимаете, как это может быть на практике.

Ну и соответственно процесс разряда и заряда происходил каждый день. И вот через полтора месяца, аккумулятор при нагрузке в тех же 55 ватт выдерживал вместо начальных 17-18 часов, всего 2-3 часа.

55W = 4,58A = 2/3 часа

2. Разрядим аккумулятор. Посмотрим, сколько времени он держит нагрузку и посчитаем его приблизительную емкость, чтобы убедиться, что проблема есть.

Для того чтобы разрядить аккумулятор правильно, и сосчитать его фактическую емкость, мы будем использовать одну из наших ламп, с помощью которых мы снимаем видео.

На ней есть регулятор, который позволит нам точно подогнать силу разрядного тока.

Будем считать все в амперах, но на всякий случай подкинем еще и ваттметр, о котором мы говорили ранее в видео об основах резервного питания. Посмотреть можно в нашемБЛОГеи наYouTube.

Все остальное оборудование достаточно стандартное, которое можно приобрести в любом магазине электротоваров или строительном. Обычный мультиметр и токовые клещи.

Включаем лампу для начала на 60% мощности.

В двенадцати-вольтовой сети 1 ампер (A) равен 12 ваттам (W). Сейчас у нас разрядный ток примерно 5,25 ампер, что в переводе равняется 63 ваттам. И пусть вас не путают показатели ваттметра на котором 42 ватта. Это только мощность лампы. Нагрузка на аккумулятор в целом равна 63 ваттам. Работа самого инвертора и будет выражена в разнице этих характеристик.

63W (общий) = 42W (лампа) + 21W (инвертор + ваттметр)

Далее нам необходимо отрегулировать мощность лампы так, чтоб ток разряда был 4,75 ампер.

Это одна двадцатая от аккумулятора с емкостью 95 ампер часов. Таким образом, разряжая аккумулятор в 95 ампер часов током в 4,75 ампер, мы сможем более или менее точно определить его фактическую емкость, зная время разряда до предела примерно в 10,7 вольт.

95Ah / 20= 4,75A

То есть если бы аккумулятор был другой емкости, то разрядный ток мы должны были бы выставить другой. Одну двадцатую от номинальной емкости аккумулятора.

70Ah / 20 = 3,5A

60Ah / 20= 3A

Также весь процесс на видео и скриншотах мы будем фиксировать с помощью секундомера на телефоне, чтобы вы видели точное время.

Видим, что почти сразу аккумулятор провалился до 12,3 вольт.

Видим, что аккумулятор уже час держит 12,3 вольт. Пока процесс идет ровно.

Уже на отметке в 2 часа аккумулятор просел до 12,17 вольт. Это уже не хорошо.

Ну а через три часа аккумулятор начал стремительно валиться. И инвертор выключился.

Было решено включить инвертор снова, почти сразу, чтобы, так сказать, закрепить результат и убедиться, что это не какой-то глюк электроники.

И оказалось, что глюков нет. Аккумулятор действительно очень быстро сдулся. Вычисляем фактическую емкость аккумулятора. Три часа работы. Ток разряда 4,75 ампер. Умножаем эти два показателя и получаем 14 ампер часов фактической емкости, при заявленной емкости 95 ампер часов.

4,75A x 3 часа = 14,25Ah

Подключаем тестер и снимаем показатели с аккумулятора. Уже не так все хорошо, как было сначала. Напряжение почти в норме, хотя аккумулятор только что вроде бы разрядился полностью. А значит такой скачок напряжения обычно как раз и свидетельствует о потере емкости в данном случае. Показатель внутреннего сопротивления выше, чем был – 8,37 миллиома. Да и пускового тока почти нет.

3. Зарядим аккумулятор на том же инверторе. Посмотрим, как встроенная зарядка в инверторе справляется с поставленной задачей. Затем снова разрядим аккумулятор.

На инверторе Volt Polska можно выставить ток заряда. Это уже хорошо, потому что большинство инверторов вам такой возможности не подарят. Есть опция на 5 и 10 ампер. Выбираем 5 ампер, потому что 10 то слишком много. Позже увидите почему именно…

Перед зарядкой замеряем аккумулятор тестером, потому что он отстоялся около 20-ти часов. Результаты немного лучше, чем были, но все равно плохо. Надо заряжать.

Дальше все просто. Подключаем аккумулятор к инвертору, равно как он и был подключен. Сам инвертор включаем в сеть, потому что у него есть вилочка.

Включаем инвертор и жмем на нем красную кнопку, которая отвечает за зарядку аккумулятора от сети.

Запускаем секундомер и проверяем зарядный ток. На старте инвертор не обманывает, и выдает 5 с копейками ампер зарядного тока. Напряжение сразу поднялось до 13,3 вольт.

Через пол часа зарядный ток немного просел, а напряжение поднялось.

Мы замеряли ток заряда и напряжение каждые полчаса и сохранялась тенденция. Ток падал, а напряжение росло.

В конце напряжение на аккумуляторе поднялось до 14,5 вольт, после чего стремительно упало до 13,5 вольт, а ток заряда так и остался на отметке в 0,3-0,4 ампера. Инвертор решил, что аккумулятор уже зарядился и перешел в буферный режим. Этот аккумулятор еще долго стоял на зарядке в буфере, но показатели не изменились.

Какой вывод?

Все что вы видели при зарядке аккумулятора на инверторе – это нормальный алгоритм для автоматического зарядного устройства, просто процесс завершился буквально через три часа, что очень быстро. Это также свидетельствует о потере емкости на аккумуляторе.

Если аккумулятор имеет всего 14 ампер часов фактической емкости вместо 95 ампер часов, то нужно правильно понимать, что за 3 часа он зарядился полностью именно на свои 14 ампер часов.

Встроенное зарядное устройство в инверторе в целом справилось с поставленной задачей. Он заряжает как следует в автоматическом режиме, но потерянная емкость так просто не возвращается. Для этого нужно сделать гораздо больше.

Некоторые знатоки говорили, что такой аккумулятор нужно заряжать не инвертором, а лучше автомобильной зарядкой. Окей!

Но сначала нужно снова разрядить этот аккумулятор после инвертора, чтобы начать все сначала.

4. Попробуем зарядить аккумулятор автомобильным зарядным устройством, используя обычный зарядный режим. И снова разрядим.

Перед тем как использовать автомобильное зарядное устройство, следует отметить, что существует большое количество разных режимов и алгоритмов в разных автомобильных зарядных устройствах. Существует ручной режим, автоматический режим и встроенные алгоритмы. Бывают трансформаторные зарядные устройства и те, что на микросхемах. Единого варианта для всех ситуаций не существует к сожалению и каждый раз нужно использовать разные настройки. Это очень важно понимать.

Мы в данной ситуации используем зарядное устройство Nano 20 – это интеллектуальное автоматическое зарядное устройство. У него есть очень бодрые режимы, позволяющие заряжать даже казалось бы безнадежные аккумуляторы. Это проверено.

Но сначала мы попытаемся использовать обычный ручной режим заряда постоянным током, но ограничим рост напряжения в конце заряда. Потому что слишком высокое напряжение для зарядки аккумулятора не требуется.

Этот обычный ручной режим можно встретить во многих зарядных устройствах, он почти стандартен, за исключением того, что можно задавать напряжение за рамки которой заряд не выйдет.

Мы выставили напряжение не более 14,5 вольт, а ток заряда ограничили 2 амперами.

Далее, сначала все было как на инверторе. В течение двух с лишним часов напряжение выросло до 14,5 вольт, а ток заряда упал до 0,7 ампер.

А через три часа ток начал медленно расти, вместо того чтобы падать. Напряжение оставалось постоянным, как и положено – 14,5 вольт. А ток заряда к шести часам вырос с 0,7 ампер до 1,05 ампер.

Разница в поведении зарядного устройства на инверторе и автомобильном зарядном устройстве объясняется тем, что у инвертора есть один зарядный режим – автоматический, но предусматривающий двойной алгоритм. То есть при достижении напряжения в 14,5 вольт инвертор сбрасывает зарядный ток и согласно алгоритму переходит в буферный режим, где ток колеблется в пределах 0,3-0,4 ампера. Напряжение же при этом остается 13,5 вольт.

А зарядное устройство в этом случае работает в ручном режиме без дополнительных алгоритмов и держит напряжение 14,5 вольт. Зарядный ток именно в ручном режиме при таком напряжении будет выше, и когда аккумулятор зарядится, точнее когда зарядится та оставшаяся в 14 ампер часов емкость в аккумуляторе, энергия уже будет направлена не на заряд, а на нагрев и электролиз.

Грубо говоря, у автомобильного зарядного устройства в ручном режиме нет функции перехода в буферный режим. Поэтому зарядка будет продолжать подавать ток на аккумулятор. В результате аккумулятор начал греться, и было решено остановить процесс заряда.

Замеряем аккумулятор тестером. Сейчас все хорошо, но заряжался аккумулятор все равно очень мало по времени. Снова понимаем, что нужной емкости нет. Дадим аккумулятору отстояться 12 часов.

На следующий день показатели на аккумуляторе немного просели, как и ожидалось.

Теперь подключим к аккумулятору разрядное устройство и посмотрим, сколько он покажет фактической емкости.

К слову, поскольку аккумулятор переехал на другую локацию, здесь уже нет лампы с регулятором. Поэтому разрядный ток будет ограничен тремя амперами.

Следующий сценарий почти такой же, как и при разрядке на инверторе. Одна лишь разница в том, что сначала аккумулятор не сразу просел до 12,3 вольта, а некоторое время держался на 12,6 вольтах.

Интересный момент. Вы можете наблюдать разный показатель напряжения на приборах. На разрядном устройстве указано 12,4 вольт. А на мультиметре 12,58 вольт. Будем опираться на показатели мультиметра.

Напряжение в этот раз падает более медленно и меньшими интервалами. С 12,6 вольт через определенное время напряжение упало до 12,5 вольт. Разрыв не велик.

В конце напряжение резко провалилось до 12 вольт и сразу начало сыпаться дальше вплоть до показателя в 10,7 вольт. На разрядном устройстве видно время разряда всего в 3 часа и 50 минут. А также подсчет фактической емкости разрядным прибором – 11 ампер часов. Результат не достигнут.

Все почти так же, как и после заряда инвертором. Ручной режим заряда с ограниченным напряжением на автомобильной зарядке не помог. То есть аккумулятор или действительно дерьмо и его нужно выбросить на помойку вместе с продавцом… а лучше с производителем, так было бы справедливее… или копать проблему поглубже и вскрывать аккумулятор, что мы и сделаем дальше.

5. Открутим пробки на аккумуляторе и посмотрим, в каком состоянии он внутри.

Чтобы аккуратно вскрыть аккумулятор, надо разогреть наклейку, иначе она деформируется и порвется.

Сразу заранее скажем. Нам уже после первого заряда и разряда было понятно, что нужно вскрывать аккумулятор, потому что внутри что-то не так.

Предположений было несколько: или мы увидим посеревшие маты, что означало бы, что пластины аккумулятора действительно подверглись частичному разрушению и активная масса осыпалась. Но честно говоря, такой сценарий выглядел маловероятным учитывая, что аккумулятор мощный AGM да еще и новый.

Второе предположение, что более реально – это сухие маты внутри, учитывая, что аккумулятор каждый день шкварили высоким током в 10 ампер. А также как следствие – очень крепкий сульфат.

Конечно, видео и статью можно было сократить и пропустить некоторые этапы. Но для наглядности мы решили показать вам самые доступные варианты зарядки аккумулятора и стандартные сценарии в данной ситуации, которые доступны большинству рядовых пользователей.

И так… хорошо, что этот аккумулятор имеет пробки, иначе пришлось бы его рассверливать. Пробки на аккумуляторе тугие, потому что герметичные, с резиновым уплотнителем. В целом, достаточно стандартные как для такого аккумулятора.

Ну а теперь самое интересное. Внутри аккумулятор действительно сухой. Причем маты уже частично успели пожелтеть от перегрева. Теперь все логично и отчасти стало на свои места. Маты выглядят так, как будто этому аккумулятору не полтора месяца, а пять лет.

Для наглядного сравнения, у нас в наличии на обслуживании был старенький аккумулятор AGM из автомобиля VW Touareg, которому уже было около семи лет. Это родной, заводской аккумулятор.

Давайте взглянем на него внутри и сравним два аккумулятора. Одному семь лет и как минимум 5-6 лет в эксплуатации. Другому полгода и полтора месяца в эксплуатации. Конечно, аккумулятор из автомобиля не использовался на инверторе. Но даже после 5-6 лет в автомобиле, он не сухой. Причем совсем.

Банки аккумулятора TOPLA слева. Банки аккумулятора VW справа.

Обычно в сухом аккумуляторе не будет емкости, и обычной зарядкой и даже волшебной зарядкой такой аккумулятор так просто не восстановить.

От себя добавим, чтобы настолько сильно вымучить мощный аккумулятор AGM, это еще надо постараться… И не думайте, что со стационарным аккумулятором AGM была бы другая история. Все было бы так же, потому что к нам уже обращались с аналогичными проблемами и владельцы стационарных аккумуляторов. И далеко не один человек!

Но вернемся к нашему сухому аккумулятору. Самое первое, что нужно сделать, это долить в аккумулятор дистиллированной воды. А долили мы по 20 мл в каждую банку.

6. После определенных манипуляций с внутрянкой аккумулятора, используем специальный «лечебный» режим, который присутствует в автомобильном зарядном устройстве.

Сразу после доливания аккумулятора подключаем тестер и видим что показатели сами по себе стали лучше, потому что маты намокли и реакция резко улучшилась. Так и должно быть.

Далее не колеблясь ставим аккумулятор на зарядку на то же устройство Nano-20 и на этот раз используем специальный «лечебный» режим.

Что такое «лечебный» режим Nano-20: в сущности в этом режиме зарядное устройство сначала заряжает аккумулятор, затем разряжает и анализирует состояние больного. Далее зарядное устройство определяет, сколько времени нужно будет потратить на полноценный лечебный заряд такого аккумулятора. И с этого момента зарядное устройство начинает давать аккумулятору короткие импульсы зарядного тока и короткие разрядные импульсы, как видно на клещах.

В нашем случае, зарядное устройство определило, что процесс займет 75 часов… аж…

В процессе лечебного заряда мы еще несколько раз смотрели на состояние матов в аккумуляторе, чтобы понять нуждается ли он в доливе. В целом состояние было удовлетворительное.

Весь процесс «лечения», понятно, показывать и описывать не будем, потому что он очень длинный и скучный. Да и в целом здесь нечего рассказывать. Зарядное устройство просто работало в заданном алгоритме, заданный промежуток времени.

После завершения «лечебного» режима перепроверим аккумулятор тестером. Показатели очень высоки. На данный момент это лучшие показатели из всех на аккумуляторе.

Но вернулась ли в аккумулятор реальная емкость? Это мы сможем проверить только разрядив аккумулятор еще один раз. Но перед этим дадим ему отстояться еще часов двадцать.

7. Разрядим аккумулятор после «лечебного» режима, проверяя напряжение в каждой из банок отдельно.

В который раз подключим аккумулятор к разрядному устройству и посмотрим на результат.

Через час разряда током в 3 ампера, видим напряжение на аккумуляторе 12,41 вольт. Пока все идет ровно.

В процессе мы замеряли напряжение на аккумуляторе каждый час, но честно говоря, аккумулятор все равно как-то подозрительно быстро проседал, даже после «лечебного» режима.

Уже через четыре часа, когда напряжение упало до 12,2 вольта, было решено произвести контрольный замер каждой банки аккумулятора отдельно. Да-да, именно отдельно…

Как вы можете знать, в аккумуляторе внутри есть шесть банок по 2,1 вольта каждая.

Все они соединены друг с другом последовательной схемой. То есть по факту, внутри одного большого аккумулятора находятся шесть маленьких аккумуляторов по 2,1 вольта.

Было выдвинуто предположение, что одна или несколько банок так сказать отстают от других и таким образом портится общая картина набора емкости. Так как емкость аккумуляторной батареи будет равна емкости одной самой слабой банки.

Это можно посчитать во время разряда аккумулятора. И чем сильнее разрядится аккумулятор, тем нагляднее будет виден дизбаланс в банках.

Так что сначала мы замерили банки на еще не совсем разрядившемся аккумуляторе. Напряжение аккумулятора было 12,2 вольта.

Чтобы определить напряжение каждой банки отдельно, мы разделим общее напряжение аккумуляторной батареи, которая составляет в данный момент 12,2 вольта на количество банок, то есть на 6, так, чтобы каждая банка в цепи показала значение 2,03 вольта.

12,2V / 6 банок = 2,03V

Имеем следующие показатели:

Шестая банка 1,62 вольта.

Пятая 3,64.

Четвертая 5,67.

Третья 7,71.

Вторая банка – 9,76 вольт.

И последняя первая 11,79 вольт.

Отталкиваться будем от напряжения шестой банки в 1,62 вольта. Чтобы вычислить другие, нужно просто вычитать каждое предыдущее значение от следующего поочередно.

5 банка: 3,64V – 1,62V = 2,02V.

4 банка: 5,67V – 3,64V = 2,03V.

3 банка: 7,71V – 5,67V = 2,04V.

2 банка: 9,76V – 7,71V = 2,05V.

1 банка: 11,79V – 9,76V = 2,03V.

Видимо, вас сбивает с толку напряжение шестой банки 1,62 вольта и разница между первой банкой 11,79 и общим напряжением аккумулятора на клеммах 12,2 вольта… Не пугайтесь, здесь нужно сделать финальный подсчет и все хорошенько сойдется.

12,2V – 11,79V = 0,41V

6 банка: 0,41V + 1,62V = 2,03V.

От полного напряжения аккумулятора на клеммах 12,2 вольта, надо вычесть первую банку 11,79 вольт и мы получим остаточные 0,41 вольта. Это значение добавляем к шестой банке и таким образом она станет 2,03 вольта вместо 1,62.

Результат выложим в таблице, чтобы вам было легче сосчитать.

Поэтому в целом пока не видно, чтобы ни одна из банок сильно отставала. А значит, нам нужно еще подождать и подловить тот момент, когда аккумулятор начнет сыпаться по напряжению.

Момент мы подловили. Считаем заново. Напряжение аккумулятора на клеммах 12,03 вольта.

Шестая банка 1,61.

Пятая 3,45.

Четвертая банка 5,48.

Третья банка 7,48.

Вторая банка – 9,53 вольта.

И первая банка 11,55.

Чтобы долго не объяснять, снова выкладываем цифры в таблице.

Картина уже вырисовывается, и мы видим, что пятая банка отстает от других.

После второго замера банок напряжение аккумулятора на клеммах провалилось с 12,03 до 11,91 вольт. На разрядном приборе 4 часа и 28 минут время разряда. А еще через одну минуту напряжение на аккумуляторе стремительно снизилось до 11,4 вольт. Делаем контрольный замер.

Шестая 1,62 вольта.

Пятая 3,05.

Четвертая 5.05.

Третья 7,05 идем ровно.

Вторая 9,04.

И последняя первая 11,06 вольт.

И снова данные в таблице. Можете сравнить все три замера, но явно видно, что пятая банка сильно отстает от других. По факту она и есть частичная причина потери емкости всей аккумуляторной батареи.

Неприятно говорить, но такой аккумулятор с отстающей банкой уже не спасти и емкость ему не вернуть.

Если бы все банки были более или менее равны, то следующим этапом была бы борьба с сульфатами и частичное восстановление емкости. Но это уже другая тема для совсем другого видео и статьи.

А так, этот аккумулятор уже не пригоден для резервного питания. Хотя пусковые токи у него высоки. А значит, как стартерный для автомобиля он еще пригодится. И мы это проверили на практике. Поставили его на дизельный Mercedes Vito. Двигатель запускается с полуоборота.

СОВЕТЫ

РЕСУРС и ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование стартерного аккумулятора в качестве источника бесперебойного питания в принципе допустимо, но следует помнить, что у каждой батареи как и у каждого механизма есть свой ресурс, напрямую зависящий именно от режима эксплуатации, а не только от качества самого изделия.

ЗАРЯДНЫЙ ТОК

Высокий зарядный ток – это более быстрый заряд, но не всегда более эффективный. Понятно, что всем нужно разряжать как можно дольше, а заряжать как можно быстрее. Но если у вас недостаточно опыта, или нет нужного зарядного устройства и вы не знаете как контролировать процесс заряда, тогда забудьте о высоком зарядном токе.

БАНКИ в АККУМУЛЯТОРЕ

Банки аккумулятора соединены последовательно. Они работают как одна команда, как одно целое. Но если одна из банок окажется ощутимо слабее, то такой аккумулятор вы уже не спасете. Банки по желанию можно проверить в любом аккумуляторе, будь то стартерный или стационарный… даже если аккумулятор герметичный. Проверяйте банки!

СУЛЬФАТЫ

Сульфаты это не миф! Они существуют и появляются в аккумуляторе при разряде, даже при НЕ глубоком. Если довести аккумулятор до состояния, когда сульфаты стали крепки, то они как штукатурка залепят поры пластин в аккумуляторе и украдут емкость. Не допускайте такого состояния.

ИНСТРУКЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Очень часто нам говорили, что в мануале к стационарным аккумуляторам написано, что срок службы рассчитан на 10 лет. Но эти люди не учли, что все эти рекомендации написаны для стандартных сценариев, когда свет пропадает раз в пол года. Ни один изготовитель не напишет, что при ежедневном разряде и заряде аккумуляторы прослужат недолго. Потому что это будет удар по продажам. Тем более невозможно написать мануал для всех не штатных ситуаций.