Як зарядити акумулятор на 100%
Вітаю! Ви на сайті TOPMAX AVTO та на каналі АКБ Крамниця!
У цьому відео покажемо як збільшити густину електроліту в акумуляторі шляхом заряду. Розкажемо яким має бути показник густини, та за якими параметрами акумулятор можна вважати повністю зарядженим.
Звичайно, все це наглядно продемонструємо на конкретному випадку і як раз у нас на обслуговуванні акумулятор, який привезли на перевірку. Власник батареї розповідає, що акумулятор придбав десь півтора року назад. І перших пів року нарікань не було, але потім акумулятор став швидко розряджатись. Якщо кілька днів не користуватись автомобілем, то запуск двигуна або важкий, або взагалі не запускається.
Зі слів власника стартер та генератор були відремонтовані, тому всі стрілки зійшлись саме на акумуляторі. Або він бракований, або просто неякісний, тому як знов-таки зі слів власника, цей акумулятор він періодично заряджав автоматичним пристроєм аж до повного заряду, прямо до 100%.
Давайте оглядати. Акумулятор виробництва українського заводу ВЕСТА, називається DRIVE. По суті являється аналогом відомого акумулятора FORSE. Дата виготовлення, бачимо 2021 рік, вересень місяць. Номінальна ємність 74 ампер години, пусковий струм 720 ампер, клас преміум. Візуально дефектів корпуса не помічено, так як і ручки для переноски також не помічено, тому як при установці на авто ручку доведеться зняти. У кого акумулятор цього виробника, той точно знає про що мова. Бокові стінки не роздуті, слідів витоку електроліту немає, клеми трохи затерті так як акумулятор часто знімався на дозаряд, але ще в нормальному стані.
Зробимо заміри, подивимось, що ж не так. Напруга на клемах складає 12,70 вольт. Ніби все добре, така напруга зазвичай у повністю заряджених акумуляторів. Накинем тестер і подивимось показники… вибираємо EN, ставимо 720 і тут також непогано – опір 4,9 міліом, пускового струму 564 і напругу тестер наміряв 12,81 вольт. На перший погляд акумулятор робочий. Якщо опиратися на показники напруги та тестера, акумулятор здається цілком нормальним.
У цьому корпусі є доступ до електроліту, тому обов’язково дивимось на рівень. На всіх акумуляторах заводу ВЕСТА такий доступ передбачений і з обох боків треба підняти верхню планку плоскою викруткою і потім досить просто цю планку зняти, щоб дістатися до пробок. По стану цих пробок помітно, що акумулятор ще не відкривали, або робили це дуже акуратно, що трапляється досить рідко. Відкручуємо пробки і зазвичай роблю це монетою, щоб не пошкодити пластик.
Бачимо, що рівень є, причому у всіх банках однаковий і у цих акумуляторів він складає близько 2 см над пластинами. Тобто висока вірогідність того, що воду в цю батарею ще не доливали. І самі пластини більш менш нормально виглядають: прямі в кожній банці, конверти відкриті і уважно придивившись, слідів корозії також не помічено, навіть колір плюсових і мінусових пластин такий як і має бути.
Перевіривши рівень, зараз для впевненості, що акумулятор справний, ми перевіримо його вилкою. Поставим одразу 200 ампер і навантажуємо… просів до 10-ти вольт і бачимо, що навантаження він тримає, отже двигун запуститься без проблем.
А тепер з’ясуємо, чому ж цей акумулятор швидко втрачає заряд і перейдемо до перевірки ступеню зарядженості. І як це зробити правильно. Першу частину ми вже зробили, заміряли напругу на клемах. Другий показник, це буде густина електроліту, тому як саме завдяки цьому ми зможемо визначити електрорушійну силу акумулятора і цим самим визначити ступінь зарядженості батареї.
Більшість орієнтується на напругу на клемах, бачать 12,7 вольт і все, акумулятор заряджений. Або зарядний пристрій який може подати сигнал, що акумулятор заряджений на 100% і ми думаємо що так, повністю зарядили, але ні, не повністю. Далі розберемо, чому «не повністю».
Міряємо густину електроліту у всіх банках. Для нашого клімату встановлений певний показник густини який має дорівнювати 1,27 грам на сантиметр кубічний при температурі +25 градусів. Розбіжність густини по банкам не має перевищувати різницю в 0,01 грам. Тобто, припустимо, якщо значення відрізняються на одну поділку, наприклад 1,26-1,27, то це допустимо, але якщо ми отримаємо дані 1,26 в одній та 1,28 грам у іншій банці, то необхідно буде провести корегування.
Замірявши всі банки, ми отримали однаковий результат в 1,15 грам. Це дуже низький показник, радує тільки те, що він однаковий у всіх банках. Для визначення електрорушійної сили акумулятора ми підставляємо отримані дані у формулу Е (ЕРС) = 0,84 + виміряна густина, тобто 0,84 + 1,15 і маємо 1,99 вольта на елемент. Відповідно, 1,99 множимо на кількість банок, а у нас їх 6, і маємо ЕРС акумулятора 11,94 вольта.
Отримане значення ми порівнюємо з напругою на клемах і ці значення у повністю зарядженому акумуляторі мають співпадати. У нас 11,94 і 12,7 вольта, це дуже велика розбіжність і такий акумулятор не можна вважати повністю зарядженим. Точніше його можна вважати повністю розрядженим. Звичайно, батарея в такому стані не може нормально працювати і буде дуже швидко втрачати ємність під впливом часткової сульфатації.
Тому ставимо батарею на заряд і наша задача збільшити густину електроліту до норми. Зразу хотілося б зробити примітку: дуже багато випадків, коли радять доливати електроліт для збільшення густини, досить багато відео на YouTube саме з такими порадами, але це неправильно. Доливаючи електроліт – це ще більше підвищить ймовірність утворення сульфатів на пластинах акумулятора. Задача зарядного процесу якраз розчинити вже утворені сульфати, щоб збільшити густину електроліту.
Переходимо до налаштувань. Автоматичні зарядні пристрої нам у даному випадку не допоможуть. Так як обмежують напругу заряду. Для повноцінного заряду використаємо самий звичайний спосіб – постійним струмом. Буквально трошки відхилимось від класичного алгоритму. Напругу обмежимо на рівні 16,2 вольти, тобто можна сказати, майже не обмежуємо і спершу ставимо силу зарядного струму 5% від номінальної ємності. У нашому випадку це 3,7 ампери. Чекаємо допоки напруга зросте близько 15-ти або трошки вище 15-ти вольт. Це може бути і через пів години, а може зайняти і кілька годин. Дивлячись наскільки сильно ваш акумулятор засульфатований.
Буквально година і напруга перевищила 15 вольт. Наступним етапом зменшуємо зарядний струм вдвічі і виставляємо 1,8 ампери. Ось тут вже доведеться набиратись терпіння і чекати досить довго. В такому режимі будуть розчинятись утворені сульфати та поступово буде рости густина. Як бачите, досить повільна реакція. Такий процес заряду має проводитись виключно під наглядом, і слідкувати треба, щоб температура електроліту не піднімалась вище 45-ти градусів.
Пройшло дві години і напруга поки тримається на рівні 14,7 вольт. Подивимось на реакцію акумулятора. Дуже повільне бурління вже проглядається, і як бачимо воно по інтенсивності однакове у всіх банках. Поспішати і збільшувати струм не варто, просто чекаємо далі так як процес заряду іде саме так як треба.
Накриємо акумулятор кришкою, щоб бризки не розлітались навколо батареї… та чекаємо далі.
В якийсь момент може здаватися, що напруга зупинилась і далі не піднімається, але повільно та все ж напруга буде поступово зростати. Не опирайтесь на показники часу зарядного процесу і не переживайте за високу напругу, основним показником зараз є виключно густина, заміри якої можна робити кожні 3-4 години.
Через 5 годин напруга вже зросла до 15-ти вольт, та зробимо контрольний замір густини: перша банка 1,18; друга 1,18; третя також 1,18; та інші банки всі як одна мають показник в 1,18. І це прямо ідеальна картина, тому як розбіжність показників трапляється досить часто. Розбаланс по банкам може трапитись, якщо використовувати високий струм. Одна банка буде заряджатись повільніше, а інша швидше, а високий струм тільки прискорить процес розбалансу, тому краще не поспішати і витратити більше часу але зробити якісно.
Пройшло шість годин, напруга зросла до 15,2 вольт і заглянемо по банкам, та бачимо все таку ж низьку інтенсивність виділення газу. Але якщо прислухатись, то дуже добре чути біля акумулятора таке специфічне шипіння… такий звук означає, що перемішування досить нормальне.
Пройшло 13 годин і напругу бачимо 15,5 вольт. Робимо контрольний замір густини і слідкуємо за температурою, щоб акумулятор не грівся. Перша банка трошки більше 1,20; друга також 1,20 і ближче до 1,21; третя 1,21; четверта також 1,21; п’ята 1,21; і шоста 1,20.
По звуку чути, що шипить вже на порядок веселіше і добре видно досить активне бурління. Якщо подивитись на кришку якою закрили банки, то видно як краплі збираються на поверхні… щоб не забризкати весь акумулятор, стіл та все що поруч, або залишайте таку кришку зверху, або просто можна закрити пробками, але не щільно.
Пройшло 20 годин заряду і напруга вже досягла 15,9 вольт, і вже можна знизити струм до 1-го ампера, щоб зменшити інтенсивність випаровування.
Через 10 годин струмом 1 ампер, а це вже пройшло 30 годин заряду, напруга складає 15,8 вольт. Ну і звичайно робимо контрольний замір густини, тому як саме цей показник буде орієнтиром для припинення зарядного процесу: перша банка 1,26; друга банка також 1,26; третя банка рівно 1,26. Цим ареометром (видно на відео) я міряв тільки даний акумулятор і бачимо, що електроліт здається ніби трошки темнішим і таким мутнувато-сірим. Четверта 1,26 також, і видно, що електроліт на склі залишає невеликий темний осад. Від цього здається, що електроліт мутний але насправді він достатньо прозорий. П’ята також 1,26. Перед останнім заміром почистимо ареометр, щоб вже добре роздивитись результати. І шоста банка у нас 1,26 рівно.
Пройшло 34 години з моменту початку заряду і на цьому етапі ще зменшимо зарядний струм до 0,5 ампера. Тримати довго вже не доведеться і через три години можна зупиняти зарядний процес, так як густина добралась до позначки в 1,27 грам.
І взагалі, це ще не довго, акумулятор використовувався в режимі хронічного недозаряду більше року і якщо, щоб відновити його до нормального стану, доведеться заряджати 37 годин, то це зовсім не довго. Відключаємо зарядний пристрій та дамо відстоятися після заряду годин 20, тоді зробимо останній замір показників густини.
Після 20-ти годин міряємо: перша банка 1,28; друга також 1,28; третя банка рівно 1,28; і четверта також 1,28; у п’ятій знову ж таки 1,28; і бачимо, що електроліт чистий та прозорий; та шоста банка також має густину рівно 1,28 грам на сантиметр кубічний. Чудовий результат.
Заміряємо напругу на клемах, звичайно, побачимо трохи вищу, так як після заряду акумулятор навіть кілька днів може тримати напругу вище норми. Зараз бачимо 13,1 вольт. Якщо залишити цей акумулятор ще на кілька днів, то напруга поступово знизиться до своїх 12,7 вольт і нижче вже довго опускатись не буде.
Накинем тестер і бачимо, що показники прямо кардинально не змінились. Опір став 4,5 міліом, пусковий струм виріс до 614 ампер і тестер вже не просить замінити батарею.
Звичайно, перевіримо здатність тримати навантаження у 200 ампер. Ставимо вилку і тиснемо, просідає до 10,3 вольт і швидше набирає напругу після навантаження у порівнянні з тестом до заряду. Після вилки міряємо напругу і бачимо 12,73 вольти і саме така напруга буде триматись на цьому акумуляторі навіть після того, як кілька разів навантажити його вилкою.
Як приклад ще разок… ставимо, навантажуємо і результат однаковий… чекаємо хвилинку і ще разок… для різноманіття цей раз лівою рукою натисну кнопку на вилці… навантаження і результат буде однаковим.
Після навантаження міряємо ще раз тестером і як видно на відео: опір 4,51, пусковий 613 ампер – у цих показниках ніяких змін. Далі фіксуємо напругу і вона становить 12,74 вольта. Таким чином підставляючи отримані дані у формулу, електрорушійна сила акумулятора дорівнює 0,84. Додаємо показник густини 1,28 та отримуємо 2,12 вольта на банку і множимо на кількість банок і маємо значення 12,7, яке співпадає з вимірами мультиметра. Саме такі параметри має повністю заряджений акумулятор.
Якщо говорити саме про цю батарею, то в ній абсолютно ніякого дефекту немає, проблема була лише в тому, що її жодного разу за весь час експлуатації не заряджали належним чином, тобто не доводили густину електроліту до норми. Якщо використовувати акумулятор неповністю зарядженим, то це призведе до швидкої сульфітації пластин і як наслідок до часткової або повної втрати ємності.
Експлуатація акумулятора з низьким показником щільності електроліту в літній період швидше за все може пройти без проблем, а от взимку, якщо в акумуляторі щільність низька, яка була у даному прикладі, то це майже вода, яка в мінусову температуру може просто замерзнути та призвести до деформації пластин та короткого замикання.
І що стосується заряджання – не намагайтесь прискорити процес заряду акумулятора високими струмами, напруга при цьому швидко зросте, а от щільність не встигне набрати норми і повноцінного заряду таким чином не досягнете.
Дякую вам за перегляд відео. Дякую всім, хто прочитав цей текст. Сподіваюсь інформація була корисною, до нових зустрічей! (Автор: Олександр Пєцух. АКБ Крамниця. Житомир) (Редактор: Тополь Денис. TOPMAX AVTO. Київ)
